Meine erste Gral-Uhr: Xavier Nolot von Audemars Piguet

Willkommen zurück zu einem ursprünglichen aBlogtoWatch Feature, "Meine erste Gral Uhr." In dieser Serie fragen wir prominenten Menschen in der Uhrenindustrie über die erste Zeitmesser, die sie nach lusted. Heute sprechen wir mit Xavier Nolot, dem CEO Audemars Piguet North America. Für seinen Ersten Gral ging er zurück zu Anfang und rief eine niedrige LCD-ausgestattete Uhr als seine erste.
ABlogtoWatch (ABTW): Wer sind Sie und was ist Ihr Verhältnis zur Uhrenindustrie?
Xavier Nolot (XN): Ich bin CEO von Audemars Piguet für Amerika. Ich trat der Industrie und Audemars Piguet vor 11 Jahren, nach einer Karriere in der Energiewirtschaft. Meine Beziehung zur Uhrmacherei stammt aus diesem dualen Hintergrund: zuerst als Ingenieur, der Technik und "wie die Dinge funktionieren", und zweitens als Beobachter eines Handwerks, das ebenso viel mit Kunst zu tun hat wie mit der Wissenschaft.
ABTW : Wann begann Ihre Faszination mit Uhren?
XN: Als Kind in den frühen achtziger Jahren waren Uhren diese kleinen Mechanismen, die Sie öffnen und versuchen konnten, zu entziffern, und dann wieder zusammenzubauen, in der Hoffnung, dass sie wieder arbeiten würden, was selten geschah. Ich muss sagen, dass die Faszination bei Audemars Piguet wirklich ein paar Wochen in die Arbeit gekommen ist, als ich langsam durch meine Gespräche in den Workshops die Menge an Leidenschaft, manchmal "Korn de Folie", Handwerkskunst und mit beträchtlicher Beharrlichkeit verstanden habe So dass die High-End-Uhren.
ABTW : Was war Ihre erste Gral Uhr?
XN: Es war eine Casio-Elektronik mit einem Flüssigkristall-Zifferblatt, die mehrere Funktionen durch die Seitentasten betätigt wurde. Es muss 1980 gewesen sein oder so.
ABTW : Was zogst du zu dieser Uhr?
XN: Es war zu dieser Zeit so futuristisch. Die Stoppuhr hatte eine Präzision, die Hundertstelsekunde, hatte es eine einmonatige Countdown-Display, wirklich cooles Zeug für ein Kind!
ABTW : Hast du jemals die Casio bekommen?
XN: Mein Vater hat es für mich bekommen. Es war nicht so teuer für uns.
ABTW : Da dies in Ihrer Kindheit angekommen ist, vermute ich, dass Sie es nicht mehr haben. Was würdest du heute sagen?
XN : Nein, ich habe es nicht mehr. Danach gab mir mein Großvater seinen Condor Chronographen. Er bekam es irgendwann in den 50er Jahren und es funktioniert immer noch und sieht danke an den Uhrmacher, der es komplett restauriert hat. Meine aktuelle Gral Uhr ist das erste Royal Oak Concept, das Audemars Piguet Ende 2002 veröffentlicht hat, gerade als ich mich dem Unternehmen anschloss.
Diese Uhr verkörpert für mich so viel des kühnen Geistes, den unsere Meisteruhrmacher besitzen, sowie den Luxus, den Knappheit, Exklusivität und Einzigartigkeit bringen. Es ist auch eine Erinnerung für mich ein Rest meiner Entdeckung einer Gemeinschaft, die einen Fuß fest in der Zukunft hat, während seine Inspiration in den Ursprüngen des Handwerks.
ABTW : Hast du diesen neuen Gral bekommen, oder war er immer der, der weggekommen ist ?
XN : Das Konzept Stück ist weit über meine Mittel, und es ist gut, es ist. Es bleibt immer der Gral. mehr sehen fake uhr und Rolex Milgauss

Cartier Crash Uhr Rückkehr

Dies ist eine dieser unwiderstehlichen Geschichten zu diskutieren, egal wie oft es gesagt worden ist oder wie morbide Details. Es handelt sich um Cartier, eine der geheimnisvollsten und beliebtesten Uhren-und Schmuckmarken auf dem Planeten, und Geschichten wie diese machen Uhr sammeln das Geld wert.
Vor ein paar Jahren bemerkte ich eine Vintage Cartier Uhr, die aussah, als wäre sie geschmolzen. Ich glaubte kaum, dass es echt war. Es hatte keinen Namen oder Details, aber ich merkte, dass etwas Besonderes daran gewesen sein musste. Ich erfuhr später, dass es ein Cartier Crash war. Ursprünglich 1967 und später in den frühen 1990er Jahren als limitierte Auflage produziert, ist diese äußerst seltene Uhr ein Beweis für Emotionen, die das Design und die Eigenart der Luxuswelt beeinflussen. Cartier wird eine neue limitierte Auflage der Crash-Uhr für 2013 als High-End-Schmuckstück auf einem Armband veröffentlichen. Während diese neue Ausgabe ist eine große Abkehr von dem Thema des Originals, ist es interessant zu sehen Cartier weiterhin die Legende des Crash.

Anscheinend in England "Crash" ist ein weiterer Begriff für Autounfall. Das ist genau das, was den Entwurf der Uhr ausgesät hat. In der Mitte der 1960er Jahre war Cartier Vizepräsident in London und starb bei einem Autounfall. Der Absturz verursachte ein Feuer, das seinen Körper und die Cartier-Uhr verbrannte, die er damals trug. Das Stück, das an seinem Handgelenk brannte, war zufällig die hohe und längliche Bagnoire Alongee. Die Uhr überlebte - gut. Es ist irgendwie krankhaft, dass Cartier sich nach dem Ereignis sehr interessiert, was mit der Armbanduhr passiert ist, die auf dem Handgelenk des Leichnams war, obwohl ich es auch tun sollte. Sie besichtigten sie sorgfältig und fanden, dass das Gehäuse geschmolzen war, als ob es in einer Dali-Malerei war. Ob es genügend LSD oder eine tiefe emotionale Verbindung zum jetzt verstorbenen Vizepräsidenten war, beschloss Cartier, eine Uhr zu produzieren, die wie die geschmolzene Bagnoire Alongee aussah. Es wurde natürlich der Cartier Crash - eine super seltsame Uhr für Männer, die perfekt in die Kunstszene der Ära passen. Für ein bisschen mehr Geschichte können Sie diesen Artikel von Richard Paige, der war der Kerl, der ursprünglich gegründet Timezone.


Schneller Vorlauf bis jetzt und der Crash wird eine avantgardistische Damenuhr mit Diamanten auf einem Goldarmband. Nicht genau die logische Erweiterung der Kollektion, sondern ein passend einzigartiges Produkt, um die Aufmerksamkeit auf Cartier im Jahr 2013 aufrechtzuerhalten. Das originale Goldmodell auf einem einfachen Lederband ist nun mit einem 18k Rosa oder Weißgold "Tränenknopf" Armband für Frauen ausgestattet Von hohen Mitteln. Während das Armband ist optional mit Diamanten bedeckt, sind alle Versionen der 2013 Limited Edition Diamant abgedeckt. Dieses ist ein wenig unglücklich, weil die Diamantdekor auf dem Fall einige der interessanteren "geschmolzenen" Details des Originals verbirgt. Die "tropfenden" Look des Falles bleibt, aber die 2013-Version ist weit mehr poliert und sauber aussehenden als die schrulligen Originale. Beachten Sie auch, wie das Original die Herkunft der Uhr als London (wegen des Büros dort zu der Zeit) angegeben, während die modernen Versionen einfach anbringen die typische "Swiss Made" -Marker auf dem Zifferblatt.

Größer als das Original, werden die 2013 Cartier Crash Uhren 25,5 mm breit von 38,45 mm groß sein. Im Inneren werden manuell gewickelt mechanische Bewegungen und die gesamte 2013-Kollektion wird auf 267 Stück pro Modell mit dem Standard-Armband und 67 Stücke mit dem voll Diamant bedeckt Armband begrenzt werden. Alle in Gold mit entweder 2.15 oder 4.27 Karat Steine, ist diese Uhr ein Prunkstück nur in speziellen Cartier Boutiquen, und oft nur über spezielle Bestellung. Cartier ist sich bewusst, dass eine Uhr wie diese (vor allem an ihrem Preis) ist ein Nischen-Modell, das gelinde gesagt. Obwohl inhärent an seiner seltsamen Geschichte ist eine Authentizität und ein Gefühl des kulturellen Erbes, dass Marken brauchen, um auch weiterhin auf den allgemeinen Verbraucher ansprechen. Cartier hat vor allem eine bemerkenswerte Arbeit zu kommen mit interessanten und exklusiven Stücke Jahr für Jahr, um ihre größere Basis von mehr Masse produzierte Uhren und Schmuck Produkte ergänzen. Das macht es eine Freude, ein Auge auf das, was sie tun und diskutieren seltsam mit realen Charakter wie der Crash zu halten. mehr sehen uhren fakes und uhren rolex

Neue Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Automatikuhren für SIHH 2016 Hands-on

Für 2016 gibt es einen Schwerpunkt von Panerai auf die wachsende beliebte Radiomir 1940 Sammlung. Es gibt 4 neue GMT-Modelle und, wie mit Panerai erwartet, sie alle behalten den klassischen und fetten Blick von der Marke. Die Linie 1940 ist im wesentlichen eine Hybridkombination aus den Radiomir- und Luminor-Uhren und ist deshalb unter Paneristi beliebt. Neu in diesem Jahr sind vier Modelle mit der GMT-Komplikation. Dies wäre auch die erste Radiomir 1940-Modelle, die GMT-Komplikation, die nicht Special Edition Stücke - Panerai-sprechen für limitierte Uhren. Werfen Sie einen Blick auf die Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Automatik Acciaio und die Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Power Reserve Automatik Acciaio Uhren.


Um die Dinge zu brechen, gibt es zwei verschiedene Versionen und jeder wird mit zwei verschiedenen Arten von Zifferblatt. Die beiden Modelle sind die oben genannten Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Automatic Acciaio und die Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Power Reserve Automatic Acciaio (übrigens, acciaio ist nur italienisch für "Stahl"). Im Wesentlichen ist der Unterschied zwischen den beiden, dass man eine Gangreserveanzeige auf dem Zifferblatt hat, während die andere nicht. Preisunterschied zwischen der Gangreserve und Nicht-Gangreserve-Modelle ist nur $ 200, so ist es wirklich um die Ästhetik für die meisten Käufer. So oder so, es ist schwer, wirklich schief gehen.


Alle vier Modelle werden 45mm Stahl Radiomir 1940 Stil Fällen. Jedes Modell kommt auch in zwei Zifferblatt Varianten, eine mit dem, was Panerai "Paris Hobnails" und die anderen mit vertikalen Streifen in Relief. Die beiden Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Automatik Acciaio Modelle sind die PAM 627 (mit Paris Hobnail) und die PAM 657 (mit vertikalen Streifen). Während die beiden anderen Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Power Reserve Automatic Acciaio Modelle sind die PAM 628 (mit Paris Hobnail) und die PAM 658 (mit vertikalen Streifen). Persönlich, ich denke, beide fügen eine texturale Pop, um das Zifferblatt, das brillant in seiner Einfachheit und wirksam in seiner Ausführung ist. Wirklich eine meiner Lieblingsvisualisierung von der Marke.


Die beiden Panerai Radiomir 1940 3 Days GMT Automatik Acciaio Uhren werden beide durch die neue P.4001 Bewegung angetrieben werden, während die Radiomir 1940 3 Tage GMT Power Reserve Automatic Acciaio Uhren werden von der P. 4002 angetrieben. Beide Bewegungen sind abgeleitet aus dem Automatische Bewegung P.4000. Die Merkmale der P.4000-Bewegungen beinhalten: außermittiger Mikrorotor, der sich in beide Richtungen dreht; 3-tägige Gangreserve in zwei in Reihe geschalteten Federfässern; Und einen Ausgleichsstoppmechanismus. Wie für neue Funktionen, gibt es ein Datum, GMT-Funktion und am / pm-Anzeige auf dem kleinen Sekunden-Zifferblatt. Beide Bewegungen sind die gleichen, mit der Ausnahme, dass die P.4002 hat eine Gangreserve, wo die P.4001 nicht. Auf eine visuelle Anmerkung, Ich liebe, wie Panerai fügt die dodecagonal (12-seitige) Fall zurück, es fügt wirklich so ein cooler Touch.


Alle vier Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Automatik Acciaio und Radiomir 1940 3 Tage GMT Power Reserve Automatik Acciaio Uhren haben eine 72 Stunden Gangreserve und sind wasserdicht bis 100 Meter. Die Wasserresistenz sollte sicherlich mindestens so hoch sein, da die 1940-Linie eigentlich nach den italienischen Navy-Kommandos um das Jahr 1940 benannt wurde. Eine weitere Panerai-Tradition, auf die die Marke blickte, lag auf Lesbarkeit, da die GMT-Hand schön und leise ist. Ich mag, wie sie eine GMT-Hand-Option, die vollständig geleert ist und eine, die alle, aber der Pfeil in schwarz hat.


Die Passform und das Finish auf alle vier der Uhren ist genau das, was Sie von Panerai erwarten würde, und die Stahlstücke Art der Hit der Sweet Spot von der Marke bei 45mm. Eine Menge Leute sagen, 42mm ist zu klein und 47mm ist einfach zu groß - wieder, Panerai scheint es gerade mit der Größenbestimmung bekommen haben. Die Lederriemen in schwarz oder braun beide sind von hoher Qualität und sind im Einklang mit dem, was Sie erwarten würden, wenn diese Art von Geld zu bezahlen. Am Handgelenk fühlen sich die Uhren wohl und haben eine echte Präsenz, wie die meisten Panerai Uhren.


Diese vier Uhren sind große Beispiele dafür, wie breit Panerai beschließt, seine Uhrenoptionen zu halten. Während nicht ein 10-Tage-Gangreserve-Modell, schrieb James Stacey darüber, wie viele Paneristis würde für eine Stahl-Version des Panerai 1940 10 Days GMT automatische Oro Rosso Uhr schreien. Bei über $ 35.000, kann man verstehen, warum jemand mit einem mehr beschränkten Budget, sondern Liebe der Ästhetik und Qualität dieses Stücks wäre in einem Stahl-Modell interessiert sein. Diese Uhren sind etwas von einer Kreuzung zwischen dieser Uhr und dem Panerai Radiomir 3 Days Automatic. Es ist einfach für Gelegenheits-Fans der Marke, sich in den unzähligen Iterationen, die sie machen verloren, aber ich denke, diese beiden Zeilen werden ein sicherer Treffer sein.


Ein großer Grund für den vorherigen Kommentar ist die Preisgestaltung. Es scheint, dass, wie mit anderen Marken, die auf SIHH 2016 präsentieren, Panerai möglicherweise ein wenig nachsichtiger, wenn es um die Preisgestaltung kommt. Die Panerai 3 Tage Automatik-Uhr zitiert in den vorherigen Absatz wurde ursprünglich mit einem Preis von $ 11.600 nur im Jahr 2014 aufgeführt. Jetzt im Jahr 2016, Preise für eine GMT und GMT mit Gangreserve fragen nicht mehr als $ 300 mehr als dieser Preis. Preis für Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Automatik Acciaio (Modelle PAM00627 und PAM00657) ist $ 11,700 und Preis für die Panerai Radiomir 1940 3 Tage GMT Power Reserve Automatic Acciaio (Modelle PAM00628 und PAM00658) ist $ 11,900 . Panerai.com mehr sehen replica rolex und Breitling Uhren

Tissot T-Touch Expert Sonnenuhr Hands-On Exklusiv

Die nächste Tissot T-Touch-Uhr werden die T-Touch-Leute seit Jahren gefehlt haben. Seit seiner Einführung über ein Jahrzehnt ist die T-Touch die gut aussehende Schweizer Gadget Uhr der Wahl für viele Menschen gezogen, um seine schöne Design und Multifunktions-Touchscreen-Display mit Funktionen wie Kompass, Chronograph, Höhenmesser, Kalender und vieles mehr. Zum ersten Mal seit etwa fünf Jahren hat Tissot mit der kommenden Veröffentlichung des T-Touch Expert Solar einen großen evolutionären Schritt in der Kollektion angekündigt.
Eines der wichtigsten Merkmale, die Menschen in einer T-Touch-Uhr gefordert haben, ist die Solarstromerzeugung für die Schweizer Quarz-Multifunktionsbewegung. Die ProTrek-Kollektion von Casio ist ein untergeordneter Wettbewerber der T-Touch. Es hat Solar (alle Licht wirklich) Power Regeneration für die Batterie für eine sehr lange Zeit vorgestellt. Dies ermöglicht Ihnen, frei von Batterie-Änderungen, die völlig verbessert die Reichweite von Situationen, die ein T-Touch Export Solar geeignet ist.


Wie Citizen Eco-Drive Uhren, passiert Licht durch das Zifferblatt des T-Touch Expert Solar. Was Sie sehen, ist ein frühes Prototypmodell, also wird das Vorwahlknopf stark erhöht. Tissot wird in der Lage sein, eine Menge von Zifferblatt Vielfalt, die noch ermöglicht, dass Licht durch sie zu schaffen. Tissot T-Touch-Uhren sind wirklich rund um das Zifferblatt berühren. Das Saphirglas dient als Touchscreen für jede Funktion. Ich habe das Original T-Touch Expert Modell hier vor ein paar Jahren für Sie eine gute Vorstellung davon, wie das System funktioniert.
Durch Drücken des mittleren Schiebers wird der Touchscreen aktiviert. Durch Drücken der markierten Bereiche werden die Funktionen aktiviert, die das Zentrum berühren und andere Einstellungen aktivieren und die Einstellung der Uhr ermöglichen. Wenn Sie mit der T-Touch-Familie vertraut sind, werden Sie sofort von der Geschwindigkeit der Hände und der Präzision der Berührung beeindruckt sein. Beachten Sie, dass es sich bei diesem Stück um einen frühen Prototypen handelt und einige der berührungsempfindlichen Zonen nicht ordnungsgemäß abgebildet wurden, so dass durch Drücken der benachbarten Funktionen aktiviert wurde. Sie bekommen die Idee aber und können sehen, wie schnell die Hände sind. Es ist eine wesentliche Verbesserung und es ist gut zu wissen, dass Tissot hat hart gearbeitet, um eines ihrer meistverkauften Stücke in den letzten Jahren zu verbessern.


Ein interessantes Detail an der Uhr ist das auf dem Gehäuseboden eingravierte "Smart Watch" -Label (das wiederum in Prototypenform vorliegt). Nein, dies ist nicht technisch eine intelligente Uhr durch die allgemein vereinbarte aktuelle Definition (als eine, die Konnektivität zu anderen Geräten und / oder das Internet), aber mit einem "eingekreist R" eingetragenen Markenzeichen in der Markierung auf dem Fall enthalten , Ist es interessant, darüber nachzudenken, was die Swatch Group im Geschäft für ihre Zukunft im smartwatch Geschäft hat.
Sie werden ohne Zweifel bemerken, dass der neue LCD-Bildschirm Teil der Zifferblatt ist viel größer, sowie bündig mit dem Zifferblatt (im Vergleich zu ein bisschen niedriger auf ältere Modelle). Das negative LCD-Display hat hellere Indikatoren als gut. Das flache Design sieht sehr schön aus und hilft, das Display mehr in den Hauptteil des Gesichts zu bringen. Funktionell hat Tissot erwähnt, dass so ziemlich alles, was in der ursprünglichen T-Touch ist hier, zusammen mit einigen der Features, die später Modelle, wie die Regatta Yacht Racing Feature sowie eine Runde Zähler für den Chronographen. Wir werden in der Lage sein, die letzten Features aufzählen, wenn die T-Touch Expert Solar hat seine endgültige Version in der nahen Zukunft.


Größe für den T-Touch Expert Solar ist größer als andere Modelle bei 45mm Breite, aber mit was fühlt sich an wie ein dünner Fall. Das Gehäuse selbst ist überraschend leicht in Titan und ist wasserdicht bis 100 Meter. Obwohl es fühlt sich Licht auch für eine Titan-Uhr. Titanium wird das Material für die meisten, wenn nicht alle der T-Touch Expert Solar-Modelle. Tissot hat auch eine Reihe von Zifferblättern sowie ein Titan-Armband versprochen. Wir sind uns einig, dass, wie es jetzt ist, das Zifferblatt nicht getan wird, aber es ist ein wahrer Beweis des Begriffs in Aktion.
So wie der Konsument manchmal fühlt, beobachten Uhrenmarken, was die Leute sagen und fragen - der T-Touch Expert Solar ist eines dieser Beispiele. Wir werden weiterhin die Tissot T-Touch Expert Solar-Uhr zu decken, wie wir mehr Informationen erhalten. Bis dahin hoffen wir, dass Sie sich auf die Veröffentlichung der ultimativen T-Touch Uhr to-date freuen. Preis wird wahrscheinlich innerhalb von $ 1.000 - $ 1.500. Shoptissot.com

mehr sehen gef?lschte uhren und Rolex Sky Dweller

Schwarzes raymond weil nabucco rivoluzione Titanuhr-Replik

Diese alle schwarze Version des RAYMOND WEIL nabucco rivoluzione Titan Uhr Replik ist die Special Edition der Sammlung und Features hochrot Highlights auf dem Zifferblatt einschließlich der Chronographenzähler Hände, das Datum und die zweite Hand.

Die RAYMOND WEIL nabucco Replik Sammlung markiert das Comeback des Jahres für die Schweizer Uhrenmarke. In der Baselworld 2014 wurde diese neue, komplett neu gemusterte Nabucco-Uhr auf den Markt gebracht, die der 2007 ins Leben gerufenen Ikonen-Kollektion beitritt. Nabucco, benannt nach der weltberühmten Oper von Verdi, war das Gehirnkind der dritten Generation der Gründungsfamilie Im Jahr 2006. Die ursprüngliche Kollektion strahlt Klasse und Raffinesse, aber auch Spaß und ein Gefühl der Kühnheit und mit der Einführung dieses neuen Modells Raymond Weil haben dies einen Schritt weiter.

Glatte schwarze Keramik verleiht der Uhr einen verführerischen, etwas spannenden Look. Die Verwendung von Keramik, Kohlenstoff und Titan zeigt Raymond Weil gewagt und innovativen Stil und durch die Verwendung dieser anspruchsvolle Materialien und High-Tech-Techniken, um eine atemberaubende, aber auch zuverlässige Uhr zu produzieren Uhren-Enthusiasten chomping an der Spitze, um ihre Hände auf einen. Durch die Neugestaltung von Gehäuse, Zifferblatt und Lünette verbindet das Nabucco Rivoluzione II die Präzision und das Know-how von Raymond Weils langjähriger Geschichte der Uhrmacherei mit dem Stil und der Finesse der Musikindustrie.
Die RAYMOND WEIL Uhr Replik Marke im Jahr 1976 in Genf gegründet, ist einer der letzten verbliebenen Schweizer unabhängiges Familienunternehmen und familiär geführte Uhrenunternehmen der Welt und ist stolz auf seine einzigartige Position in der Uhrenwelt. Mit seinen Verbindungen zur Musikindustrie und den Künsten verwendet Raymond Weil diese, um ihr Design und Design zu beeinflussen; Zeichnung Einflüsse aus Oper, Klassik, Pop und Alternative Musikgenres. mehr sehen replica shop und Replica Rolex Yachtmaster

The Wrist Fund Leather Zulu

One of the intriguing things about the Internet watch community is how many of us make the leap from consumer to contributor. Hang around long enough and someone is bound to create a micro brand, blog, or accessory. Mr. Alastor of  The Wrist Fund (@Thewristfund on Instagram) is one of these. A keen enthusiast, he has now started selling his own hand crafted leather goods and straps. 

This strap is actually a doubly home brewed collaboration between The Wrist Fund and N80 Leather. The hardware was bent by Dustin Ross of N80 Leather, then aged to perfection using his own secret patina recipe. (As you may recall, Mr. Alastor is no stranger to Patina Science.) Al then created the straps, tailored to the buyer's wishes. Customers could choose the size and composition of the hardware, the type and color of the leather, and the width and length of the strap.

I had been looking for the right leather pass-through for my Magrette for awhile, so jumped on deal this right away. Options included suede, oil tanned, or Horween leathers on 22-26mm bronze or brass hardware. Stainless steel was also available. I selected 24mm brass on Horween Golden Brown, cut to a short 240mm to eliminate any excess tail. 

The strap arrived in a tidy bundle, tied with waxed thread and hooked to a key fob bearing the stamp "TWF." It is a straight three-ring pass-through with no secondary strap keepers. I prefer this design for a Zulu, as the heavier strap and hardware can overwhelm my wrist when a second layer and extra rings are added to the mix. It has unfinished edges, natural stitching, and the tail is cut with a simple curve on one side. It looks raw and rugged but not ragged. The loops are straight and uniform with enough oxidation for a properly weathered look. My only gripe is that the straight tang of the buckle does not have rounded tip. I have yet to catch it on anything, but I may take a file to it, just to be safe.

The leather is approximately 1.5mm thick so it slipped past the Magrette's screw bars with ease, but was still weighty enough to balance its case. It is buttery soft and displayed wonderful character right out of the box, the grain and pull up effect creating appealing variations in tone, which in conjunction with the aged hardware, made it look like it had been a part of the watch forever. You know those old shoes you've got? That pair you reach for every Saturday as if by instinct? The ones that are completely broken in and worn down that you can't bear to part with? That is what this strap is like. 

It is a special thing to get an item that is made entirely by hand. It is even better when it is made just for you, exactly the way you like it. Best of all is when you get it for a bargain price. These straps sold for $40 on the Instagram pre-order, and are all gone, but he has other straps available on his Etsy site. A Horween one-piece with leather keepers sells for $50, two-piece straps start at $75. 

The Wrist Fund may be new to the strap game, but based on this example, he is anything but an amateur. If you are looking for a tough looking, hard wearing, naturally beautiful strap, you should check him out.

mehr sehen replika rolex und replica bell & ross

Update 10/6/15: starting today on Kickstarter, meshable is back for second bite at the crowd funding apple. I liked this German designed minimalist MechaQuartz when I previewed it back in July, but the €200 ($224) price tag and €28,000 goal held it back. The new campaign has a lower goal and an extremely attractive early bird price of €139 ($156). 

Mina Baldauf and Nemo Vucicevic of Düsseldorf, Germany have just launched the second model from meshable watches (no caps) on Kickstarter. The chrono (still no caps) wraps the increasingly popular Seiko MechaQuarz hybrid movement in a clean and stylish minimalist package and delivers it on both leather and Milanese mesh straps. 

Now I know it was not long ago that I listed the proliferation on minimalist quartz watches as one of ten things that bug me about Kickstarter watch projects, but the fact is, I love minimalist design. I really dig my Uniform Wares watch, I swoon over Nomos, and get positively giddy in the presence of a Junghans Max Bill Chronograph. What I hate, is cheap and lazy "minimalism" hacked together by someone who wouldn't know Bauhaus from an outhouse. I am happy to say that meshable does not suffer from these failings.

The chrono's stainless steel case is 39mm wide and 10.7mm thick. This places it neatly into a sensible mid-size range so it should be an easy fit for both men and women. It is a simple cylinder broken by a deep groove delineating the bezel, and angular lugs. The chronograph buttons are similarly unadorned, but the crown is knurled, adding a touch of texture. Buyers may choose from three finishes: brushed steel, PVD black, or PVD rose gold.  

The dial has two vertically oriented registers black with white baton hands, and a white date wheel. Obviously, white-on-black is a high contrast combination and a very common one. What makes the meshable different is the choice of grey for the indices and brand name. There are no numbers and no large markers. The tiny, low-contrast hash marks on the otherwise featureless dial make those simple white sticks leap into focus. They went low-key on the brand name too. It too is an unobtrusive grey, tucked over at 9 o'clock. I wish they could have made the date wheel was black as well, or eliminated it altogether to maintain the muted theme. As it stands, the block of white at 3 o'clock steals a bit of attention. 

Seiko's VK61A MechaQuartz has two sub dials, an upper dial tracks minutes, and the lower dial is a small seconds running with the current time. The large second hand runs with the chronograph. It is a familiar layout, but a MechaQuartz is unlike other quartz chronograph movements. A conventional, high accuracy quartz module handles hours, minutes, and seconds. When the chronograph is activated, a mechanical module takes over from the quartz, providing a smooth,1/5 seconds sweep and crisp snap back on reset. 

The chrono is intended to be an everyday watch, and it is equipped for the task with a durable and anti-reflective coated sapphire crystal, and 50m/5ATM water resistance rating. Each watch ships with two 18mm bands and a strap changing tool to better tailor the watch to your day. The first is a black or brown leather strap for a conservative dressy look. The second is a Milanese mesh that complements the watch in both style and name. I like a mesh strap on a smaller watch because it is a rugged and practical choice that looks sophisticated at the same time.

I liked meshable at the old price, but at the new price of $156 it is very hard to resist. Check out the new campaign at http://kck.st/1Q4sYr1.

Pictures courtesy of meshable.